Hablemos algo de geometrías, un anticipo. Para la gama de entrada, la geometría podíamos decir que es standar enfocada a bicis ruteras, rodadoras, para disfrutar de ellas con kilómetros por delante. En zonas de poco desnivel, podemos pasar de rutas de iniciación de 30-35 kms y en pocos meses estar en disposición de atacar rutas de 45-65 kms...el mtb es muy agradecido para eso.
Si estas encuadrado en esta gama de mtb novel, no hay problemas en pensar en la geometría. Si ya tienes cierta experiencia y deseas cambiar de bici, puede ser interesante esperar al tercer capítulo: especialidades y geometría.
Pero de eso hablaremos otro día.
Respecto a la geometría, basta navegar por internet para encontrar interesante información.
La geometría nos da buena información del comportamiento que va a tener la bicicleta en su conducción, y por lo tanto, nos viene muy bien conocer que medidas que tiene esa bicicleta que hemos visto y nos gusta, y prever si nos vendrá bien para el uso que vayamos a darle.
Recojo esta información de la web de amigosdelciclismo.com
La imagen de ejemplo es de una colnago de carretera, pero bueno, las partes son las mismas que en una bici de montaña.
A = tubo vertical o de sillín.
B = tubo horizontal.
C = tubo o pipa de dirección.
D = vainas.
E = distancia entre ejes.
F = ángulo del tubo vertical o de sillín.
G = ángulo del tubo o pipa de dirección.
H = avance de la horquilla.
Geometría en las bicis de Carretera
La longitud A es la que determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en centímetros. Normalmente en este tipo de bicicletas la longitud A coincide con la B, en cuyo caso el cuadro se denomina cuadrado, aunque también es normal que la B sea 2 ó 3 cm. más larga.
La distancia C es proporcional a la del tubo de sillín, para conseguir que el tubo B quede horizontal.
La longitud D suele variar de 39 a 42.5 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 96 y 100 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 72,5º y 78,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que mejor y antes se transmite la fuerza de los pedales. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 71,5º y 76,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Varia entre 2,5 y 4 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.
Geometría en las bicis de Montaña-MTB
La longitud A determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas. Normalmente en estas bicicletas la longitud A suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo que significa que el tubo B no es horizontal sino que como digo, baja inclinado desde el tubo de dirección hasta en vertical. Esta característica hace que el cuadro sea más rígido al tener el triángulo principal más pequeño, a la vez que nos permite una mayor libertad de movimientos al tener el tubo más abajo.
La longitud D varia de 39,5 a 44 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 100 y 115 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 67,5º y 75,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que se gana en tracción en subidas complicadas. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 67,5º y 72,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Oscila entre 3 y 4,5 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.
Personalmente, de la geometría me interesaría, especialmente de la talla, Medida A, y luego, del ángulo de la pipa de dirección-G-, pero como digo, eso sera objeto de otro post.
Bueno, a lo que iba, la talla.
Si, existen las tallas en bicicleta, al igual que en la ropa o el calzado, las marcas de bicicletas disponen de diferentes tamaños de bicicleta, adaptados a la altura del ciclista. .
Equivocarse de talla por una compra on line donde no elegimos correctamente o en un artículo de segunda mano donde el vendedor no nos asegura la talla de la bici, puede equivaler a tirar el dinero y comprar un material que luego tenemos que vender por que no nos sirve. En una tienda física, el vendedor, con una visual o pidiéndonos las medidas necesarias, puede ofrecernos la talla que más se adecue a nuestro físico.
Generalmente las tallas van en función de la altura del ciclista, o bien de la medida del suelo a la entrepierna, tal como se ve en la figura siguiente.
En ciclismo de carretera, la talla se medía con una formula ligada a esta última medida, del suelo a la entrepierna, multiplicada por 0,65, y el resultado es la talla de la bici, que en cuadro clásico viene medida por la distancia en centímetros del eje de pedalier al cruce del tubo horizontal del cuadro con el vertical donde encaja la tija del sillín. En los nuevos cuadros de carretera, con slooping (el tubo "horizontal" del cuadro, ya no es tan horizontal, sino que "cae" hacía atras) los fabricantes reducen el número de tallas (y los costes de fabricación) y el usuario debe jugar con diferentes tamaños de potencias, alturas de sillín y retrasos o adelantos del mismo para conseguir el ajuste a la bicicleta.
En mtb, esa misma distancia del suelo a la entrepierna, multiplicada por 0,21 me da una distancia que equivaldría a la talla de la bici de montaña, que en esta caso es la distancia del eje de pedalier al cruce del tubo horizontal con el vertical donde encaja el sillín, pero medida en pulgadas. Del mismo modo que en carretera, al haber para cada tamaño de bicicleta una horquilla de alturas, el ciclista deberá jugar con la potencia, el tipo de manillar, la altura del sillín y el retraso del mismo, para conseguir una óptima adaptación a la bicicleta.
En la siguiente tabla podemos hacer una aproximación en cuanto a las alturas del ciclista, y la talla que le corresponde tanto en bici de carretera como de montaña.
Es muy importante elegir la talla correcta, pues de lo contrario no te sentirás cómodo en la bici, y lo que es peor, puede producirte molestias y lesiones en cuello, brazos, espalda, caderas,...un horror ¡¡
Además, existen interesantes tablas que pueden orientarte para conseguir una bicicleta mejor adaptada a tu físico, dándote referencias en cuanto el tamaño de la potencia, altura del sillín, retraso del mísmo, anchura del manillar, aunque la mejor referencia, o mejor dicho la definitiva, son tus sensaciones en la máquina tras pasar una larga mañana de ruta.
En este hilo, del forero Carhervas en Foromtb, puedes descargarte una interesante hoja de cálculo para esa primera aproximación y adaptar la bicicleta a tus medidas corporales, que retocarías con el uso continuado hasta encontrarte lo más cómodo posible.
Tenemos, la gama, algo de geometría y su influencia en el comportamiento de la bici y tenemos la talla, pues creo que ya podríamos hablar de tipos de mtb o especialidades, y de los tipos de bicis que necesitamos para cada una de ellas.
Buenas rutas ¡¡
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